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decir, el resplandor. Todo brilla en ese mundo, desde el agua que salta
en los ríos impetuosos, hasta la roca a la que el sol o el río arrancan
su destello. Brillan las hojas de las plantas selváticas, y brilla el
mismo polvo, convertido en materia incandescente, cuando lo roza el sol,
que allá parece calentar mucho más, como si evidenciara en la potencia
viva de sus rayos, que realmente es el dios coronado, el Inti supremo,
hacedor último del mundo y sus criaturas, porque alumbra la tierra y le
hace nacer el fruto. Pero además, la ruta a Machu Picchu estremece y
asusta, espanta en ocasiones, con sus alturas de más de tres mil metros
que parecen descender en línea recta sobre un valle del cual no vemos
nada más que una cinta delgada, de color gris plateado, allá en el fondo
-el río-. Más de una vez, sobre todo si uno viaja del lado del abismo,
no logra ver el borde del camino, y en en realidad es mejor que no se
vea, porque las vallas y las contenciones son más bien escasas, por no
decir inexistentes, al menos en los últimos kilómetros de la ruta que
conduce a Aguas Calientes (tramo que se hace eterno en esas condiciones)
y el vehículo transita al borde mismo de una calzada de tierra que
amenaza a cada instante con desmoronarse. No es imaginación del viajero,
en todo caso, lo del eventual desmoronamiento, ya que no solamente uno
ve a cada paso grandes máquinas excavadoras que están intentando
recomponer y allanar el terreno de una senda que, con mucho, tendrá unos
tres metros en promedio de ancho, sino que cada tanto aparecen carteles
con el no muy tranquilizador mensaje: Peligro de derrumbe. Entonces el
viajero se inclina hacia adelante, para observar ansiosamente el camino,
y comprueba más de una vez que, en efecto, la carretera está sembrada de
piedras de pequeño o mediano tamaño que, a juzgar por su abundancia,
habrán caído no hace mucho. Abismos de montañas por un lado, surcados
por valles serpenteantes; y paredes a pico por el otro, allí donde el
ser humano ha tenido que arrebatarle a la montaña un poco de lugar para
trazar una senda o ruta que siempre es provisional, precaria e insegura.
A mitad del viaje, en ocasión de tener que
atravesar uno de los numerosos torrentes que se desploman sobre la
carretera y la cubren de agua hasta media rueda del vehículo, el
conductor se detuvo. Todos miramos. Atravesó a pie el área inundada,
mojándose por lo menos hasta los tobillos, rumbo a unas grandes piedras
que se colgaban apenas del abismo. Allí, sacó una botella de licor, o de
vino, y la rompió contra la roca. Cuando regresó a la camioneta, le
preguntamos qué acababa de hacer.
-Es una ofrenda para la Pachamama
-respondió. -Para que nos deje pasar -agregó, con toda naturalidad.
En el interior del vehículo cundió un
silencio ominoso. Creo que en ese instante la Pachamama se me apareció,
como fuerza magnética descendida desde el pulso vital de las montañas,
que parecen girar y desplazarse a medida que el vehículo avanza, y
empecé a aprender a respetarla.
Con todo, los tiempos, afortunadamente,
han cambiado. En el año 2012 se cumplieron cien años del
¿descubrimiento? de Machu Picchu. Cuenta el norteamericano Hiram
Bingham, su descubridor "oficial", en su magnífica obra La Ciudad
Perdida de los Inkas -libro verdaderamente recomendable-, que "el camino
era ahora tan malo, que sólo con grandes dificultades podíamos obligar a
nuestras mulas a seguirlo". Y en otro pasaje narra que "mientras
seguimos la leve y pequeña senda a través de las quebradas tributarias
del río Pampaconas tuvimos que hacer insólitas ascensiones y bajadas.
Dos veces debimos cruzar las corrientes del río sobre puentes primitivos
que consistían en sólo unos cuantos troncos amarrados que descansaban en
resbaladizos peñascos". Es cierto que las cosas han cambiado; incluso se
puede llegar a Machu Picchu en tren, desde el Cusco, prácticamente sin
correr ningún riesgo. Pero desde los tiempos de H. Bingham acá, las
montañas persisten (como lo han hecho y lo seguirán haciendo antes y
después de nosotros), y persisten los ríos que en época de lluvias se
desbordan en rugientes cascadas que corren sobre peñas colosales; y
persisten las neblinas que impiden ver el borde mismo de la ruta; y
persisten los aludes que esas lluvias provocan, y que el año pasado, sin
ir más lejos, se tragaron varios kilómetros de carretera. Es la
naturaleza en su esplendor; pero lo más interesante, es el proceso de
adaptación a ella que llevó a cabo el ser humano en un periplo vital que
le insumió sus buenos tres mil años. Proceso que, creo, no ha sido
suficientemente analizado, por lo menos desde el punto de vista
antropológico-filosófico por los historiadores y pensadores actuales,
desde esa área que podría definirse como el vórtice en que se encuentran
y convergen la historia de las ideas, la antropología y, como base de
todo, el inmenso caudal de la filosofía, de la cual dijo Vaz Ferreira en
su famosa parábola sobre el témpano y el agua, que no es otra cosa que
el agua del océano, es decir de la vida y del pensamiento; el agua que
rodea el témpano; de lo cual viene a resultar que el témpano, es decir,
la ciencia, no es otra cosa que filosofía solidificada. Y véase de qué
modo la reflexión sobre el Perú y su naturaleza nos lleva a
interrogarnos sobre sus circunstancias vitales, y de qué modo también,
la ofrenda a la Pachamama, realizada por el conductor de nuestro tour,
linda en los bordes, no ya de la religión ni de la mitología, sino aún
de la lisa y llana meditación filosófica.
En Perú el mundo no es otra cosa que un
aluvión de naturaleza indómita, imponente en su elevación arisca,
indescifrable en su multiplicar de panoramas que desafían continuamente
las posibilidades físicas del ser humano; que lo empequeñecen, lo
aplastan bajo el peso de ese aluvión de paredes de piedra, de honduras
abismales, de alturas que quitan el aliento (literalmente) y que parecen
sembrar siempre de obstáculos el desplegar vital de hombres y mujeres.
La naturaleza allí está continuamente rebelándose, o mejor dicho,
haciéndose sentir. Cuando llueve, la montaña se transforma de temible en
tremenda, en espantable incluso. Cuando llueve, los ríos rugen y las
bocas de la piedra dejan pasar torrentes que caen ciegos y sordos y
bravíos, arrollando a su paso todo lo que se interponga. Son torrentes
que socavan la piel de montaña, y le desencadenan aludes de los que
precipitan todo tipo de piedras hacia el fondo: desde las más pequeñas
hasta masas informes de varias toneladas. Se dice que el peruano es un
trabajador infatigable, y sin duda lo es, pero es que, en el fondo, ha
debido asumir el desafío de pelearle perpetuamente a la montaña su
existencia. Así también, la organización entera del imperio incaico
(acoto aquí que algunos historiadores ponen en entredicho el término
imperio para referirse a ellos, por razones cuya exposición trasciende
el tema de este artículo) parece girar en torno a la naturaleza y, no
digamos ya su dominio, sino su conocimiento, apuntando a la armonía y a
la convivencia, y al desarrollo de estrategias de uso y aprovechamiento
de esas condiciones naturales en beneficio humano. Pero la naturaleza
también fue utilizada para precaverse de enemigos.
¿Es cierto que Machu Picchu jamás fue
descubierta por el conquistador español? Esta es una pregunta que
amerita múltiples respuestas, y ninguna de ellas será concluyente; una
de ellas es, sin duda, la de que al español le habría sido literalmente
imposible avanzar más allá de cierto radio en las montañas (y lo habría
hecho, de haber podido, ya que se perseguían los cuantiosos tesoros que
los incas habrían sacado del Cusco). Además, los incas destruían los
pasos, puentes y caminos que podían ser utilizados por el conquistador.
Otra de las respuestas es que nadie, jamás, dejó indicios que pudieran
conducir a Machu Picchu ni quiso revelar su existencia. Todavía en el
Tahuantinsuyo se respeta y se venera la memoria de los incas, bajo todas
sus formas. Y todavía, también, se guarda un rencor bien palpable contra
la conquista española; no contra su cultura, ya que ésta fue asimilada
en un proceso de quinientos años, al menos por una buena parte de la
población; pero sí contra el símbolo del abuso y el despojo que
significó la cruz española. Y traigo a colación la cuestión de la cruz
porque nuestro guía en Machu Picchu, nos dijo en un momento de la
travesía, encaramado en un muro de piedra, detrás del cual se abría el
abismo: Si esta ciudad hubiera sido descubierta por los españoles, allá
(y señalaba el promontorio del Huayna Picchu) habría hoy una cruz
española.
Otra de las respuestas es, sin embargo,
que Machu Picchu fue conocida desde siempre, al menos por los lugareños
(reconozcamos que el sitio no queda a la vuelta de la esquina) y que,
según afirma el historiador peruano Luis Lumbreras, fue saqueada durante
todo el período colonial sin mayor resultado. Lo que hizo Bingham,
entonces, fue su "lanzamiento mediático", al enterar al mundo en 1912 de
su existencia, a través no solamente de su glamoroso libro, digno por lo
menos de un Indiana Jones de carne y hueso, sino también por la
mediación y los auspicios de la Universidad de Yale y de la National
Geographic Society.
Queda, con todo, lo que debe quedar: el
encanto y la imponencia y la magia de una ciudad sagrada, que fue
utilizada como santuario por las clases más altas de la sociedad inca,
en diversos períodos de su historia y bajo diferentes concepciones. Se
estima que su antigüedad data del 1300 d.c, y que fue construida por
Pachacutec, el más poderoso soberano inca que haya reinado en el
Tahuantinsuyo (1438 - 1471). Nace, así, en el momento de mayor esplendor
del imperio, hasta que transcurridas unas generaciones, parece haber
sido abandonada en forma repentina. El sitio de su construcción fue
cuidadosamente elegido, no solamente desde el punto de vista defensivo
sino también desde el espiritual; en efecto, la cadena de montañas en
las que se erige, nace en el Salcantay, la montaña nevada o espíritu
mayor, y termina en el Huayna Picchu. El término Salcantay es de por sí
elocuente: está compuesto por la palabra Salka (huraño o salvaje) y la
palabra Antay (aludes o celajes). Montaña fiera, entonces, bravía y
arisca, perdida entre celajes de brumas y de nieves, y paridora de
peligrosos aludes. Pero es también la residencia del Apu, o gran Señor,
espíritu principal. Por su parte, el Huayna Picchu posee también
importantes restos arqueológicos incas, cuya construcción debió haber
sido muy peligrosa, al punto de que se hace casi imposible imaginar cómo
se las arreglaron para colocar las piedras de algunos tramos de
escaleras, que caen en línea recta hacia el abismo. Desde allí se divisa
el Salcantay, con sus cumbres nevadas, como si se tratara de dos
sitiales sagrados, puestos uno frente al otro. Machu Picchu es, en suma,
un tesoro de piedra que, por muy saqueado que esté a estas alturas,
importa por lo que significa para seres humanos de cualquier tiempo,
espacio y condición. Simboliza la eterna lucha entre el hombre y la
naturaleza, y la también eterna búsqueda de lo espiritual, que parece
estar siempre más y más allá de los límites que podemos suponer. Machu
Picchu es, como lo dijera el poeta Pablo Neruda, "una espada envuelta en
meteoros".
Hoy la ciudad no habla por la boca de
quienes la poblaron, y está tan invadida de turistas que corre serio
peligro de sufrir daños tal vez irreversibles. Y sin embargo sigue
siendo, tal como lo expresó Neruda,
"una permanencia de piedra y de palabra:
la ciudad como un vaso se levantó en las manos de todos, vivos, muertos,
callados, sostenidos de tanta muerte, un muro, de tanta vida un golpe de
pétalos de piedra: la rosa permanente, la morada: este arrecife andino
de colonias glaciales".
Ver:
Perú o el resplandor secreto
- Primera parte: Narrar para no morir
Perú o el resplandor secreto
- Segunda parte: El eco de la inmortalidad
Perú o el resplandor secreto
- Tercera parte: La narración y sus laberintos
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