|
¿Qué
pasó realmente en ese encuentro privado? Gates no habla al respecto, pero
esta temporada está Obama para preguntarle. La isla, a pesar de estar
acostumbrada a las celebridades, se conmocionó por la visita del
presidente y su familia.
Por
todas partes se venden camisetas que dicen Y o veraneé con los
Obama. En las boutiques, fotos de Barack y Michelle fueron pegadas sobre
los maniquíes con ropa que representa su estilo. Ya hay barackuccinos en
los bares, capuchinos decorados con chocolate blanco y negro, "símbolo
de la sociedad postracial que el presidente promueve", según
explican los mozos. También hay muffins hechos en su honor con azúcar
negra y frutas típicamente hawaianas.
No
sólo los turistas jóvenes, sino muchos de los empleados de las posadas y
restaurantes son universitarios, varios de Europa Oriental. Desde la
Guerra Fría que está en vigencia una reglamentación especial por la
cual en las vacaciones de verano se les da permiso de trabajo a los
alumnos de posgrado de varios países que entonces quedaban tras la
Cortina de Hierro.
En
la posada donde me alojé, por ejemplo, todo el personal estaba terminando
su doctorado en distintas ciencias duras en Bulgaria y Rumania, y el
conductor del taxi utilizado con más frecuencia estaba a punto de
recibirse de físico nuclear en Polonia.
Moby
Rich
Además,
toda la isla tiene una fuerte tradición literaria, que comenzó con
Nathaniel Hawthorne, que, en una posada que todavía existe, intentó
seducir a una señora que se convirtió en la inspiración para su obra
maestra, La letra escarlata.
Las
librerías locales están repletas de obras escritas en y sobre la isla
desde entonces, con libros que van desde estudios antropológicos sobre
los indios autóctonos hasta alguna versión aggiornada de la historia del
cetáceo más famoso de esta tierra de balleneros, Moby Dick, irónicamente
ahora rebautizado Moby Rich.
En
las antiguas playas de donde salían los rudos balleneros, hoy todos
parecen estar frente al mar con la nariz sumergida, pero no en el agua,
sino en un libro. Y si uno toma un ejemplar de la revista Martha´s
Vineyard , el particular ambiente cultural del balneario se refuerza,
ya que en vez de encontrar notas sobre fiestas y chicas en bikini
encontrará entrevistas a intelectuales y artículos de investigación
histórica.
Uno
particularmente interesante para un visitante argentino, por ejemplo,
trataba sobre los papeles recién encontrados de un barco ballenero que,
en 1863, salió de este puerto a recorrer el mundo. En un momento se
amotinó uno de los arponeros y, al exigirle que se descamisara para
recibir azotes de castigo por su acción, confesó que era una mujer que
buscaba ganar como un hombre. El pequeño drama histórico del barco de
Marthae´s Vineyard se desarrolló muchos kilómetros al Sur, nada menos
que al pasar por las Malvinas.
¿Cómo
disfrutar de Marthae´s Vineyard? Se puede ir en avión aunque las plazas
son casi imposibles de conseguir en temporada. Si no, son seis horas de
ferry desde Nueva York, o una hora de ferry desde Cape Cod, en
Massachusetts. Hay un cupo limitado para autos, por eso se alquilan
bicicletas para moverse por la isla. Toda la información sobre ocio,
deportes y gastronomía en los distintos puntos de la isla, más las
reservas centralizadas de posadas, está en www.marthas-vineyard.com
Allí
hay varios pueblitos para conocer. Los Obama están en Chilmark, el más
rural y alejado. Más entretenido es Edgartown, cuyos pequeños negocios,
además, funcionan todo el año. Allí están las suntuosas mansiones
estilo Greek Revival, construidas en el siglo XVIII por capitanes de
barcos balleneros, mezcladas con las adorables casas de madera gris en el
llamado estilo Nueva Inglaterra.
Las
mejores playas, con buenas olas para surfear, están cerca, así como las
canchas de golf y tenis, y hay posadas adorables. Me alojé en el
Victorian Inn (victorianinn@thevic.com),
donde se filmó parte de la película Tiburón . Allí no hay radio
ni televisión, pero a la vuelta de la playa los dueños esperan con
limonada y galletitas caseras a la sombra en el jardín. Para comer, todos
los restaurantes son buenos, caros y sofisticados, pero uno de los
preferidos, ligeramente más informal, fue Lattanzi´s. Pegado a Edgartown
esta Chapaquiddick, en realidad otra isla, aunque se puede cruzar con el
agua por los tobillos.
Los
días de lluvia -o si la visita es en otoño- hay mucha actividad
cultural, desde cine arte hasta presentaciones de libros por parte de los
habitantes famosos de la zona. Y para quien quiera una hora intensa en
bicicleta, está el pueblo de Oak Bluffs, más informal, y muy interesante
por las cabañas construidas en el siglo XIX como centro de vacaciones
metodista. Las cabañas intactas representan un recuerdo de la época más
puritana de la isla hoy devenida el Hollywood de la Costa Este. |
